Ce qu'il a fallu pour obtenir cette photo

Ce qu'il a fallu pour obtenir cette photo

C'est une photographie que j'ai prise près du sommet d'un col himalayen traversant les vallées de Parvati-Pin dans le nord de l'Inde, lors de mes premiers voyages dans le pays en 2009. L'altitude de cette traversée était assez modeste de 15 000 pieds.

J'ai travaillé comme porteur pour un guide de trekking français basé dans le village de Vashisht, Manali, Himachal Pradesh, et j'ai été payé 200 roupies (4 $) par jour pour transporter environ 45 kilos (90 livres) d'équipement, y compris des réchauds à kérosène et matériel de camping, pour servir un groupe de quatre touristes canadiens. Nous avons fait 10 jours de marche, passant d'une région montagneuse tempérée à une région très sèche et désolée où de nombreux réfugiés tibétains ont élu domicile. C'était un peu comme traverser les Cascades à pied, seulement pour être rencontré par des montagnes encore plus énormes de l'autre côté.

J'ai cuisiné pour quatre personnes à la fin chaque jour. Très bons repas. Je n'ai mangé que du riz et des lentilles avec mes amis népalais qui avaient été embauchés comme porteurs pour ce trek et m'ont invité en tant que 10e membre de l'équipe de travail à transporter des fournitures. C'était leur gagne-pain difficile - travailler pour quelques dollars par jour pour transporter les fournitures qui permettaient de divertir les clients qui ont payé plus de 500 dollars pour profiter temporairement d'eux-mêmes et du paysage. Les bénéfices sont principalement allés au guide de randonnée, une Française qui n'a rien fait d'autre que de marcher droit devant elle et d'aboyer des commandes au début et à la fin de chaque journée. Sa passion de pousser tout le monde nous a tous permis d'être les premiers à franchir le col cette année-là.

L'expérience, à seulement 10 jours, a été la plus difficile que je me sois jamais embarquée de ma vie. Elle était animée par une sorte de besoin empathique de s'identifier aux ouvriers népalais avec lesquels je m'asseyais chaque jour dans le village. Je voulais comprendre leur vision de la vie en tant que migrants vivant loin de chez eux et de leur famille. La roupie indienne est forte par rapport à la roupie népalaise, tout comme le dollar est fort par rapport au peso, invitant les étrangers à traverser la frontière pour travailler et renvoyer les revenus dans leurs villages.

Je serais payé et traité comme si j'étais un Népalais. Même salaire, même nourriture, même tente.

Au départ, je voulais simplement porter une paire de sangles que je les ai vues utiliser pour transporter des charges dans le village, mais on m'a dit que ce n'était pas un travail pour moi. J'ai continué à insister - m'asseyant avec eux chaque matin à boire du chai et à fumer des bidis - et j'ai étudié autant d'hindi que possible pour leur communiquer des pensées de plus en plus profondes. Finalement, j'ai emménagé avec quelques boursiers népalais. Ils partageaient un petit espace de vie dans le village de Dhungri. J'appelle cela un salon car il n'y avait pas de cuisine, pas de salle de bain, pas d'électricité. C'était juste une pièce aux murs de pierre où des couvertures étaient étalées sur le sol et les hommes dormaient les uns contre les autres comme des allumettes. Le poêle à pétrole serait allumé et toute la pièce se remplirait de fumée avant de devenir suffisamment chaude pour y déposer le bol de riz.

Je suppose qu'en termes de premier monde, j'étais au milieu de la pauvreté des «pays en développement». Quoi que cela signifie. Cependant, je n’ai pas remarqué cela activement à leur sujet, et ils ne semblaient pas remarquer que j’étais différent d’eux. Leur humble nature m'a attiré vers eux. Leur bonheur malgré leurs conditions de vie. Leur invisibilité en tant que travailleurs assidus au milieu d'une culture étrangère prédominante dans un havre touristique envahi. Ils ont décidé de prendre soin de moi. Je suis devenu leur élève. Cela me rappelle la citation de Steinbeck Les raisins de la colère:

Si vous êtes en difficulté, blessé ou dans le besoin, allez vers les pauvres. Ce sont les seuls qui vous aideront - les seuls.

Quelques jours après avoir commencé à vivre avec ces hommes, un de leurs cousins, vivant dans le village à quelques kilomètres plus loin, est venu et a entendu parler de ma quête. C'était un homme népalais qui parlait un peu l'anglais. Nous avons parlé en deux langues pour communiquer une seule idée. C'était un processus patient et impressionnant. Il m'a dit qu'une partie de trekking aurait lieu dans quelques jours et m'a invité à travailler avec eux en tant que «coolie» - un porteur. Il m'a dit ce que le voyage impliquerait - 10 jours de trekking ardu dans un paysage incroyablement accidenté mais pittoresque - et que je serais payé et traité comme si j'étais un Népalais. Même salaire, même nourriture, même tente.

J'ai rassemblé mes affaires et je me suis préparé à embarquer dans les plus hautes montagnes du monde.

En partant, j'ai été rapidement humilié. Porter autant de poids en tant que personne qui n'avait que 19 ans à ce stade sur une si longue distance s'est rapidement senti impossible. Chaque pas en avant sur le terrain escarpé était un processus très conscient. Je n'étais absolument pas préparé à la terreur de ces montagnes. J'étais grand et maigre - les Népalais étaient petits et robustes. Construit pour les montagnes.

J'ai rapidement remarqué comment certains privilèges fonctionnaient dans la société. Après tout, la fin de la journée a apporté du repos aux touristes bien financés qui cherchaient un défi pour le plaisir. Pour moi, ma responsabilité après une longue journée de transport de matériel consistait à monter les tentes des touristes pour eux, à préparer leurs délicieux repas, puis à faire le ménage avant de se coucher. Il n'y a jamais eu un moment de repos pour moi, ni pour les hommes népalais qui ont travaillé sans relâche à leur service pendant tout le voyage. La nuit, chacun des invités dormait confortablement dans sa propre tente que nous transportions pour lui. J'allais dans la seule tente qui abritait les 10 ouvriers pour manger un plat ordinaire de riz et de lentilles épicées avant de dormir.

J'avais encore un privilège certain, bien sûr. Je m'étais inscrit et m'étais porté volontaire pour souffrir. Je n'avais pas besoin de gagner 4 $ par jour pour survivre.

Pourtant, j'ai vraiment commencé à m'identifier aux travailleurs népalais, surtout lorsque le guide a commencé à me traiter comme si j'étais quelque chose de moins qu'un client payant… quelque chose comme «eux». Je me suis senti désolé pour tout ce qu'ils avaient à sacrifier et à endurer alors que d'autres pouvaient vivre avec tant de plaisir et de confort, uniquement parce qu'ils avaient plus de papier dans leurs poches. Je les ai interrogés sur leurs conditions de vie, leurs familles, leurs enfants, leur mode de vie. J'ai rapidement commencé à m'en vouloir aux invités. Toute la journée, ils étaient bien en avance sur nous lors de leur propre visite privée, tandis que le reste d'entre nous était à la traîne en portant la gravité de leurs bagages. C'était une expérience humiliante. Une expérience que ces hommes ont dû vivre année après année après année, sans jamais connaître ceux qu'ils servaient.

Je pensais que j'allais mourir. Probablement la première fois que j'avais intimement senti cette catastrophe imminente se lever sur moi.

Les pires moments étaient vers la fin du voyage, la traversée d'un glacier. Le guide avait emballé des raquettes et du matériel de sécurité pour les clients payants uniquement. Les hommes népalais, étant pauvres, et moi, étant insensés, étions venus tout ce chemin jusqu'au sommet de la chaîne himalayenne soit portant des chappals - des sandales - soit des mukluks en caoutchouc. À ce stade, un glissement sur le glacier enverrait un carénage de la face de la montagne, à certains endroits, à des milliers de pieds jusqu'au fond de la vallée. Je pensais que j'allais mourir. Probablement la première fois que j'avais intimement senti cette catastrophe imminente se lever sur moi. Pas moyen de dire au revoir à la famille ou à quiconque là-haut.

La photo en haut de cet article est en fait juste après mon arrivée dans un endroit sûr où je ne me sentais plus en danger. Une sorte de «Merci. Je vais me souvenir de tout ce que ce voyage m'a appris pour toujours »moment. Je me souviens qu'à ce moment-là - un garçon pas plus âgé que moi - a commencé à pleurer à cause de la pression qui avait été exercée sur nous tous pour que cela se produise, les premiers à franchir le col cette saison. C'était dangereux, et sans l'équipement approprié, le sommet était particulièrement précaire. Souvent, étape après étape, nous traversions la neige et la glace, avec un poids de 100 livres sur le dos, et nous restions coincés jusqu'au cou, incapables de sortir sans aide. C'était frustrant et épuisant. Nous courions tous, littéralement, par volonté.

J'ai tremblé de faiblesse. Il a pris chaque dernier souffle de moi et chaque dernière larme d'un autre. Un enfant fort, rien de moins. Bien sûr, rien de tout cela n'a été observé par ceux qui étaient comparativement parmi les jeunes voyageurs les plus riches de cette planète. Un microcosme du monde dans lequel nous vivons. La souffrance, l'exploitation et la violence sont externalisées, réduites au silence et cachées afin que la société civilisée puisse continuer à vivre sans relâche dans un pays imaginaire. «Quel merveilleux voyage!» s'exclamaient-ils.

Pas moins, la vue depuis le sommet du monde, voir l'Asie centrale et le Tibet, était l'un des sites les plus majestueux et des plus beaux sentiments que j'aie jamais eu. Nous l’avions fait ensemble et uniquement avec l’encouragement et l’aide de chacun. Nous avons fumé quelques bidis avant de redescendre dans la vallée de Spiti. Mais avant de partir, je me tenais là, serrant ces hommes dans mes bras sous les drapeaux de prière.


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